запчасти на китайские автомобили

Обновление информации кросс-номеров MOOG CV

admin — Sat, 01 Jun 2013 07:38:16 GMT

Доступна для скачивания обновленная часть каталога с кросс-номерами по продукции MOOG CV.

Для скачивания воспользуйтесь ссылкой ниже.

http://www.fmecat.eu/FMECat34/DCAT.ashx?PDF=CATMO1202X

Если при нажатии на ссылку скачивание не началось, просьба скопировать данную строку в Ваш интернет браузер.

Что старому мотору – хорошее масло, то современному – капремонт

admin — Sun, 12 May 2013 12:06:37 GMT

Среди водителей порой попадаются люди консервативные, склонные держаться всего «проверенного». Порой это доходит и до предпочтений в выборе моторных масел: «Как заливал проверенную минералку – так и буду заливать, ни к чему мне эта ваша новомодная химия». В принципе, можно согласиться – один из законов системотехники гласит, что не надо менять элементов системы, пока она работает удовлетворительно. При одном условии – если приверженец «проверенных» масел ездит на том же, или того же поколения автомобиле, что и 10 лет назад.

Согласитесь, в системе двигатель-масло, собственно двигатель – не последний элемент. Поэтому при его изменении надо менять и другие, в том числе – и масло. Любому мотористу или грамотному мастеру-приемщику СТО это понятно. А как быстро и доходчиво объяснить это консервативному автовладельцу?

Подоплека вопроса в целом ясна – двигатели становятся компактнее – и при этом мощнее и экономичнее. Это обеспечивается за счет повышения степени сжатия и давления в камере на цикле воспламенения смеси и повышения температуры в двигателе. Уменьшаются площади рабочих поверхностей пар трения, вводятся новые узлы и компоненты, которых в старых машинах в принципе не было. Все это делает новые модели требовательными к точности изготовления деталей, качеству комплектующих и наконец – расходных материалов, включая масла.

Если водитель по привычке будет заливать в новый мотор знакомую «минералку», на которой его прежнее авто прекрасно работало, результат может оказаться противоположным. То же касается и поршневых колец, уплотнителей или подшипников, и воздушных фильтров с повышенной пропускной способностью, и свечей зажигания, и многого другого.

Сегодня автолюбители часто жалуются на двигатели новых моделей автомобилей. Возможно причина в том, что они используют привычные масла, которые уже не могут обеспечить нормальную работу этих моторов. Поэтому, когда автовладелец пеняет на трехцилиндровые турбированные двигатели и современные коробки передач, которые «все время ломаются», спросите его: «Вы хотели машину более мощную, но экономичную? А ведь эти показатели в противоречии, решить которое можно только за счет новых, более точных и сложных технологий. Разве вы не знали, что за все в жизни надо платить?». Тем более что разница в цене с лихвой окупается экономией топлива и предотвращением непланового ремонта.

Относительно конкретных причин потребности в новых маслах нас просветили специалисты компании Delphi. Эта американская корпорация, имея более чем столетний опыт в автоиндустрии и разрабатывающая компоненты двигателей, накопила достаточный научный потенциал для работы и в сфере автомобильных масел.

С появлением нового поколения высоконагруженных двигателей от масел требуется повышенная устойчивость к высоким температурам и способность к сохранению «пленки» в экстремальных условиях. Автомобили, оборудованные новыми экономичными двигателями и системами доочистки, требуют применения новых смазочных материалов. Дело в том, что системы доочистки не вполне совместимы с компонентами масел прошлого поколения. Сегодня для многих ТС необходимы смазочные материалы с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS). Высокое содержание SAPS, вызывая загрязнение дизельных сажевых фильтров (DPF), приводит к потере мощности и повышению расхода топлива.

Важный момент – объяснить автовладельцу разницу между коэффициентом вязкости SAE и классификациями API/ACEA. Ведь при одинаковой маркировке SAE масла могут быть совершенно различны.

В соответствии с классификацией американского института топлива, API (Эй-Пи-Ай), моторные масла маркируются двухбуквенным индексом. Первая буква означает тип двигателя: для 4-тактных бензиновых это «S», а для дизелей – «С». Вторая буква в классе масла обозначает уровень эксплуатационных свойств масла – чем дальше эта буква от начала латинского алфавита, тем выше свойства моторного масла. На сегодня самым строгим нормам (для бензиновых двигателей) соответствуют масла с маркировкой SМ. При этом надо помнить, что не все лучшие, современные масла применимы для старых автомобилей – для машин возрастом 10 лет и более рекомендуются масла категории ниже SL. Четыре высшие позиции масел для дизельных двигателей помимо букв, содержат цифру 4 (от CI-4 до CF-4).

Европейская классификация масел по набору присадок, обеспечивающих совместимость с различными поколениями двигателей – ACEA (Ай-Си-Е-Эй). Буквы в маркировке означают следующее: «А» или «В» – для бензиновых или дизельных двигателей. В эти категории вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных).

«C» – новый класс ACEA – масла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих нормам Euro-4 или выше. Это также уже моторные масла, совместимые с катализаторами и сажевыми фильтрами (масла с низким содержанием SAPS – сульфатной зольности, фосфора и серы, как и масла SМ по классификации API). Например, масла стандарта ACEA C3 содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4, и поэтому идеальны для новых автомобилей экологического класса Евро4, но не подходят для более возрастных машин. Всего в новой классификации три градации – C3, C2, C1 – чем ниже цифра, тем ниже содержание SAPS.

Что касается европейской классификации для автомобилей ниже Евро4 или старше 10 лет, то она несколько более запутана. Цифра 2 обозначает стандартное масло. Цифра 1 – масла с меньшей высокотемпературной вязкостью, обеспечивающие экономию топлива и увеличенный интервал замены масла. Цифра 5 – то же самое, но в наивысшей степени. А 3 – масла ориентированные не на топливную эффективность, а на защиту двигателя (это конфликтующие задачи) и также на увеличенный интервал замены. В категории В (для дизельных двигателей) – то же самое, только есть еще цифра 4 – масла для двигателей с прямым впрыском.

Конечно, как отмечают специалисты компании Delphi, в выборе масла играет роль и экономический момент. Однако экономить если и можно – то ни в коем случае не на классе масла. Лучше выбрать бренд масла с хорошим соотношением цены и качества – не из самых раскрученных, но от надежного производителя. Подробнее же о том, как выбрать оптимальный с точки зрения цены бренд моторного масла – уже в следующей статье.

Информация о компании Delphi в анкете производителя.

Материал подготовлен информационно-маркетинговым агентством «Автовэй Украина».

Открытие выставочного зала компании Автотехникс

admin — Sun, 12 May 2013 11:22:46 GMT

Уважаемые господа!

Компания Автотехникс продолжает развитие направления оборудования и инструмента для станций технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Очередным шагом нацеленным на предоставление более качественного сервиса для наших клиентов, стало открытие выставочного зала, который может посетить любой желающий.

Выставочный зал начал свою работу с 2 мая 2013г. Двери выставочного зала открыты для Вас с понедельника по субботу. На территории выставочного зала собрано оборудование и инструмент для станций технического обслуживания от ведущих мировых производителей. Шиномонтажное оборудование, подъемное оборудование, оборудование для замены и раздачи масла, сварочное оборудование, пневматический инструмент, ручной инструмент – все это, а также много другого, представлено для Вашего внимания.
Широкий ассортимент оборудования и выбор производителей не оставят равнодушным не одного посетителя нашей выставки. Специалисты нашей компании могут провести для Вас консультации, а также качественно осуществят подбор оборудования и инструмента для Вашего бизнеса.

В помещение выставочного зала можно пройти через торговый зал (самовывоз товара) по адресу: г. Киев, ул. Закревского, 16.

Приходите. Мы будем рады видеть Вас в нашем новом выставочном зале.

Готовим автомобиль к зиме.

admin — Fri, 07 Dec 2012 21:06:45 GMT

Что необходимо сделать,чтобы в холодное время года машина доставляла минимум хлопот?
"Переобуйте" колеса
О необходимости сменить летнюю резину на зимнюю знают все: летние шины не эффективны при температуре воздуха ниже плюс семи градусов, а на морозе вовсе дубеют, теряя сцепные качества. Эксперты напоминают лишь о том, что покупать стоит покрышки более-менее известных производителей. На рынках и станциях шиномонтажа сейчас появилось множество китайских шин,которые лишь по внешнему виду (рисунку протектора) напоминают зимние. А вот по составу резины- это обычное "лето". Подбирая б/у резину,нужно обращать внимание не только на износ протектора( минимум 4 мм), но и на дату изготовления колес. Через 3-4 года состав,из которого изготовлена покрышка, теряет свои пластичные свойства. Кроме того, "переобувать" нужно все колеса, а не только пару ведущих( создавая авто , конструкторы рассчитвали что шины спереди и сзади будут одинаковые). Ведь зимняя резина позволяет не только легче трогаться с места на скользкой дороге. Ее главная задача помочь затормозить и придать автомобилю устойчивость при прохождении поворотов. А успех в этом случае зависит от всех четырех колес.
Такая же ситуация с шипованными шинами. Их должно быть 4! В противном случае при экстренном торможении на льду или укатанном снегу машине гарантирован занос. С шипованными покрышками вообще стоит быть осторожными: при гололеде они фактически единственное спасение, а вот на сухом или мокром асфальте,наоборот, существенно снижают сцепление колес с дорогой, что заметно удлиняет тормозной путь. И главное, о чем не стоит забывать: ни одни зимние шины не способны позволить чересчур активным водителям сохранить в морозы летний стиль вождения. Среднюю скорость движения в любом случае лучше снизить, а дистанцию до впереди идущего автомобиля -увеличить.
Залейте в омыватель стекла незамерзающую жидкость.
Конечно, заливать в омыватель незамерзайку, которая выдерживает температуру до -20 градусов, в ноябре, не стоит. На случай ночных заморозков лучше просто добавить в воду немного концентрата.
Проверьте аккумулятор
Чем ближе к зиме, тем больше нагрузка на аккумулятор. При коротких поездках и включенных фарах, обогрев стекол, сидений батарея нередко не успевает подзаряжаться. В итоге морозным утром машина может не завестись. Поэтому, если аккумулятор уже не новый, попросите электрика на СТО проверить его состояние. Возможно батарею придется заменить. Кроме того, стоит обратить внимание и на клеммы. Зимой даже не большие утечки напряжения могут стать препятствием для запуска двигателя.
Замените свечи
Заодно с аккумулятором попросите на СТО провести ревизию системы зажигания, прежде всего, проверить свечи.Их ресурс не более 40 тысяч км, а на зачастую непредсказуемом топливе с наших заправок и того меньше- 25-30.
Промойте инжектор
При наступлении морозов проблемы с запуском а работой непрогретого двигателя могут быть связаны не только со свечами зажигания ,но и с загрязненными форсунками инжектора. В теплую погоду их неправильная работа не так заметна, а вот при наступлении морозов, когда испаряемость бензина резко снижается, пробема становится ощутимой. Решить ее можно промывкой форсунок.
Продиагностируйте ходовую
Длина тормозного пути автомобиля зависит не только от установленной на нем резины, но и от состояния подвески. Отработавшие свое амортизаторы уже не прижимают колеса к дороге, что снижает устойчивость машины в поворотах. Проблема в том, что ухудшение рабочих характеристик амортизатора может происходить незаметно и никак себя внешне не проявлять. Поэтому будет совсем не лишним время от времени проводить диагностику ходовой.
Заправьте антифриз
Наверное, нет смысла напоминать, что если в систему охлаждения залит некий коктейль из тосола и воды, в заморозки проблем не оберешься. Поэтому нужно вовремя заменить охлаждающую жидкость на положенный антифриз.
Смажьте замки и уплотнители дверей
Тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом личинки замков дверей, багажника, пробку бензобака, смажьте их. Для этого подходят средства LM-40 и WD 40 ( как для промывки так и для смазывания). А вот моторное масло использовать нельзя. В условиях зимней эксплуатации смазку необходимо осуществлять регулярно- раз в 2-3 недели. Также не забудьте обработать специальной силиконовой смазкой резиновые уплотнители дверей.
Защитите кузов воском
На зимний период для герметизации микропор в лакокрасочном покрытии кузова на его поверхность желательно нанести защитный слой воска. Для этого лучше использовать препараты их серии " твердый воск" или полироли, содержащие воск в своем составе. Заполняя мельчащие трещины и поры слое краски, подобные средства препятствуют проникновению влаги и соли, предотвращая появление коррозии.
Постелите резиновые коврики
Специалисты рекомендуют иметь два комплекта ковриков- ворсовые для лета (они хорошо собирают пыль) и резиновые для зимы. Есть коврики с высокими бортами до 6 см., а есть с низким "евробортом". Первый вариант внешне менее привлекателен, но зато очень практичен- грязь и снег уж точно не попадут на ковровое покрытие салона.

ГОТОВИМ АВТО К ЗИМЕ.

enferner — Sun, 18 Nov 2012 23:32:23 GMT

Готовим авто к зиме.
Многие авто любители не обращают внимание на несколько важных узлов автомобиля
Которые в зимний период могут выйти из строя из-за несвоевременной диагностике.
Первое на что надо обратить внимание Это жидкость системы охлаждения.Антифриз "Тосол"
играет очень важную роль в жизни и работе Вашего двигателя.Антифриз служит не только для
охлаждения, но и для не замерзания. Провести диагностику очень просто для
этого не нужны сто или сервисы.Открываем расширительный бочек, открутив пробку. Смотрим на состояние жидкости
Если явно видны следы коррозии, ржавчина, значит пора менять.Если антифриз мутный это также следы корозии.
Проверили цвет все в норме, значит надо проверить плотность.Для этой цели берем ареометр и по шкале
антифризов проверяем при какой температуре он начнет замерзать. Ареометр приобрести
в ближайшем авто магазине.Цена на него не дорогая и в гараже не помешает.
Там-же в магазине проконсультируйтесь с продавцом как пользоваться.
Если плотность выше 20 но ниже 30 то надо добавить антифриз концентрат, тем самым поднять плотность.
Не торопитесь придумывать как часть антифриза слить и добавить концентрат,
если в бачке максимум. Любая жидкость имеет свойство реагировать на перепады температуры,
при понижении она уменьшиться в объеме и место для доливки будет. Несколько прохладных
дней и плотность подняли. Проблема если уже минусовые температуры а плотность низкая тогда
надо слить часть жидкости и добавить концентрат антифриза.Плотность ниже 20 градусов нужна замена
или частичная подмена. Смешиваем антифризы по цветам;
синий с синим, красный с красным, желтый и зелёный с зеленым и жёлтым. С системой
охлаждения разобрались, переходим к АКБ.
Аккумуляторная батарея тоже нуждается в диагностике. Для обслуживаемых батарей надо открутить
пробки и проверить уровень жидкости. Если смотря в АКБ Вы видите соты непокрытые
жидкостью.Доливаем дистиллированную воду. НЕ ДОЛИВАЙТЕ В АКБ ЭЛЕКТРОЛИТ!!! Это очень важно.
После добавления электролита, соты аккумулятора начинают осыпаться и он быстро выходит из строя.
Ставим АКБ на зарядку, на малый ток и под заряжаем. Желательно сделать если АКБ у
Вас служит больше года. Нет зарядного устройства обратитесь к друзьям соседям
или сто по электрооборудованию. АКБ не обслуживаемые просто заряжаются. При наступлении холодов
авто начало плохо заводится лучше обратиться в сервис. Причин может быть много и не факт
что это АКБ.
Замена шин. Очень важная процедура в подготовке, железного коня к зиме. Это отдельная тема.
Прошу запомнить, что зимняя шина это в первую очередь Ваша безопасность на дороге.
Жидкость омывателя стекла и дворники. В идеале сразу замените на новые дворники или резинки.
Жидкость в омыватель покупаем зимнюю. Готовую или концентрат не играет особой роли.
Следите за температурой окружающей среды и при надобности купите жидкость с более низкой температурой
размерзания.
Запасайтесь шкребками и размораживателями, зима не за горами.

Автор Калинин Сергей.

Чего только не напишут в интернете о китайских автомобилях.

enferner — Sun, 04 Nov 2012 20:09:19 GMT

Чего только не напишут в интернете о китайских автомобилях.

Сегодня прочитал статью на одном из Российских сайтов. Статья касается Geely MK собранных в Российской федерации. Прочитав у Меня что-то в душе закипело. Так обидно стало, просто облили грязью автомобиль вместе с их владельцами.

Я не имею в своем гараже Geely MK. Но часто сталкиваюсь с владельцами. В каждом авто есть дефекты и заводские браки, но под одну гребенку все авто!!! Как-то обидно.

Прошу высказать Свое мнение о статье с сайта http://www.vvm-auto.ru/8_Geely_MK.html

Цитирую;

GEELY MK - потерянное будущее.

Джили МК - китайский представитель малого класса. При разработке МК за основу взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л - это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE. В России Geely MK появилась в июне 2008 года. Первые Джили приходили в салоны прямиком из Китая. С 2010 году Geely MK стали собирать в г. Черкесске на предприятии "Дервейс".

Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.

При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает "троить". Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек (1 тыс. рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их "зажатием" при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром.

Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат - затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.

Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин - не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значения температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. "Недогрев" или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.

Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.

Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.

5-ти ступенчатая "механика" на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки "прикатываются" и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит "дешевенькое" масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая "трансмиссионка" сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.

При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина - износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку - еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.

Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.

Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше - около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Из-за "кривой" сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают "травить" тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.

Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.

Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК - вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.

Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог - около 400 рублей.

Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.

Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или "залипания" кнопки включения обогрева могут перестать работать обогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато он гораздо долговечнее.

При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина - отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.

Качество Geely MK, собранных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей - прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться - это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы с каталогами для этих машин… Единственный выход при покупке брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.

Прошу оставлять комментарии.

Асфальт проваливается и в Херсоне.

enferner — Thu, 18 Oct 2012 19:05:46 GMT

Асфальт проваливается и в Херсоне.

Несколько дней назад в следствии обвала грунта образовалась яма глубиной несколько метров. К счастью некто не пострадал. Яма находится по середине перекрестка, улиц Черноморская и 40 лет Октября. В Херсоне это улицы с большим потоком автомобилей. Благодаря оперативности дорожных служб место аварии отгородили бетонными блоками, до того как туда провалился какой-то автомобиль. Уважаемые автомобилисты Херсона, будьте осторожны пересекая выше упомянутые улицы.

Подмыв грунта это следствие прорыва коллектора. По словам представителей коммунальных служб, трубы должны еще служить как минимум двадцать лет. И ремонт на этом участке не планировался. Работы займут две, три недели. Трубы будут заменены на пластиковые.

Будьте внимательны на дороге, с Уважением Калинин Сергей.

Перегрев двигателя и его последствия.

enferner — Sun, 14 Oct 2012 21:31:14 GMT

Перегрев двигателя и его последствия.
Большая часть современных автомобилей работают на больших оборотах
и температурах.По этой причине система охлаждения играет очень важную
роль в работе двигателя внутреннего сгорания.
Большинство автолюбителей недооценивают последствия перегрева. Застрял
в пробке, закипел, пробило прокладку головки. В картере масло с эмульсией.
Казалось не приятно но ничего сложного, слили масло и антифриз новая
прокладка головки несколько часов роботы, авто снова на ходу. Но чаще
всего бывает не так.Прошло пару дней и опять порыв прокладки головки.
Тогда углубляемся в поиск проблемы.Если ваше авто закипело, значит уже
что-то не так.Причинами закипания чаще всего бывают: термостат, помпа
( насос охлаждения), датчик включения вентилятора. Реже бывает:
загрязненный радиатор, причем снаружи и внутри.
Последствия перегрева бывают разные. Порыв прокладки головки блока самая
простая. При перегреве даже поршни плавятся, а части головки вылетают
в выхлопной коллектор.Одним из частых последствий, деформация
головки. Идеальный вариант промерять головку в специализированных СТО
где есть соответствующее оборудование. Если нет возможности ехать на СТО
можно воспользоваться двумя инструментами и сделать предварительный
осмотр. Для этого нужна хорошая металлическая линейка и щуп. Линейку
ставим кромкой на торец головки блока, а щупом промеряем зазор между
ними.Зазор до 0,05 мм. это замена прокладки. До 0,3 мм. нужна фрезеровка
и притирка клапанов.До 0,5 мм. фрезеруется, притираются клапана и седла
клапанов. Деформации с выше 0,5 мм. зачастую уже не ремонтируют.
Будьте внимательны за рулем, следите за показаниями датчиков. Чаще всего
дешевле заглушить мотор, чем проехать несколько метров в пробке.
С Уважением Калинин Сергей.

Полезно знать...

enferner — Sun, 23 Sep 2012 18:34:12 GMT

Пригорание болтов и гаек...

Пригорание болтов и гаек на двигателе автомобиля часто встречающееся ситуация. Каждый из нас испытал это, когда порой болты или гайки пригорают так, что отвернуть их крайне трудно, а временами и невозможно. Решением данной проблемы есть использование чистого графита. Для этого нужно просто натереть резьбу или шпильку мягкой графитовой щеткой от стартера - и проблема решена.

От себя добавим. В любом авто магазине есть графитная смазка или порошок графита. Еще одно из хороших средств, медная паста. Можно применять для болтов выхлопной системы, колесных болтов и гаек.

Контакты втягивающего реле стартера обгорели...

Как известно, контакты втягивающего реле стартера во время эксплуатации обгорают, а если они не разборные, то очистить их непросто. Решить данную проблему можно, если гайки, которые крепят провода к контактным болтам, взять и отвернуть на 5-6 мм. После этого, болты можно втолкнуть внутрь стартера, развернуть их на пол-оборота и, вытянув их назад, опять затянуть гайки. Таким образом, головки болтов будут прикасаться к контактной пластине теми местами, которые не обгорели.

Скажу откровенно не пробовал проделывать такую процедуру. Видеть чтоб кто-то так делал не приходилось.

Фартук на решетке радиатора в холодное время...

В мороз многие надевают на решетку радиатора фартук. Смотрится убого, но с этим приходиться мириться. К примеру, для "Волги", можно взять фартук от обновленной "Газели", снять с "Волги" ее решетку - и, вложив фартук с задней стороны, прикрепить его к ребрам крепкой черной ниткой в нескольких местах. Получилось вполне изящно. Нитки в глаза не бросаются, а для регулировки потока воздуха нужно лишь открыть капот, чтобы получить доступ к имеющимся в фартуке карманам.

От себя. Плохо что не на всех моделях авто можно такое проделать. Хотя это скорей недоработка производителей всякого тюнинга.

Эти советы скопированы с сайта http://autocomplekt.in.ua/

СЕМИНАР ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

enferner — Mon, 28 Mar 2011 14:42:09 GMT

Уважаемые коллеги,

Приглашаем Вас посетить практический семинар _Франчайзинг как эффективный метод ведения бизнеса в детской индустрии_.
Семинар состоится в рамках 15-го юбилейного Международного Форума товаров для детей _BABY EXPO` 2011_.

Организаторы:
Ассоциация франчайзинга
Выставочная компания _АККО Интернешнл_

Программа практического семинара:

1. Франчайзинг как льготное предпринимательство
- Выгоды покупки франшизы
- Риски франчайзинга
- Как выбрать франшизу
Докладчик: Евгения Кривонос _ директор консультационной компании TeamVision

2. Презентация франшизы Mortimer English Club - клуба английского языка для детей и взрослых
Докладчик: Инна Азарова _ Мастер-Партнер в Украине

3. Презентация франшизы сети детских магазинов _Маленькая страна_ (игрушки, одежда и обувь, все для малышей 0-3 года)
Докладчик: Козлов Сергей _ руководитель отдела маркетинга сети

4. Презентация франшизы сети магазинов _Оранжевый слон_ - товары для детского творчества
Докладчик: Пащенко Наталия Федоровна _ Коммерческий директор ООО _Оранж Елефант Украина_

5. Интернет, как инструмент поиска и анализа франшиз
Докладчик: Роман Кирилович _ главный редактор сайта franch.biz

Дата и время проведения: 31 марта. С 10:00 до 13:00
Место проведения: Киев, МВЦ, конференц-зал _ 3

Обращаем ваше внимание, участие в мероприятиях деловой программы БЕСПЛАТНО только по предварительной аккредитации.
Стоимость участия в день проведения мероприятия - 150 грн. Оплата производится в кассе на выставке.

Зарегистрироваться для БЕСПЛАТНОГО посещения мероприятий можно на сайте www.babyexpo.ua или отправив запрос на skryplova@acco.kiev.ua